ICELAND TRAVERSE

Qual è il periodo migliore per questo trekking?

Il periodo ideale per affrontare la traversata è da luglio alla prima metà di agosto: in queste settimane le strade e i rifugi sono aperti, i passi presentano meno neve, le temperature sono relativamente più miti, le ore di luce sono al massimo e le condizioni meteo tendono a essere più stabili.

È comunque possibile partire anche a giugno o tra la seconda metà di agosto e settembre, ma si tratta di mesi più “di confine”. A giugno le temperature sono più rigide, alcuni tratti delle Highlands possono essere ancora innevati o impraticabili e non sempre l’apertura di rifugi e piste è garantita. Verso fine agosto e settembre, invece, le giornate si accorciano rapidamente, alcuni rifugi iniziano a chiudere e le piogge — insieme al rischio di nuove nevicate — diventano più frequenti.

Che temperature dovrò affrontare?

Quando si parte per un trekking nelle Highlands islandesi è bene mettere da parte l’idea di “estate” come la intendiamo a casa nostra. Anche nei mesi migliori, luglio e agosto, le temperature lungo il percorso si aggirano in media tra i 5 e i 12 °C durante il giorno, mentre di notte possono scendere facilmente vicino allo zero.

A giugno e a settembre il quadro si fa ancora più rigido: nelle Highlands non è raro trovare valori compresi tra 0 e 7 °C di giorno e anche sotto lo zero la notte. In quota o con il vento forte — quasi sempre presente — la temperatura percepita può sembrare di gran lunga più bassa.

Detto questo, la variabilità è la vera costante: in poche ore si può passare dal sole che scalda piacevolmente al vento gelido con pioggia o neve. Per questo è fondamentale essere pronti ad affrontare condizioni invernali anche nel cuore dell’estate.

Che tempo mi devo aspettare?

Il meteo in Islanda è imprevedibile e nelle Highlands lo è ancora di più. Lungo la traversata potrai vivere in una sola giornata quattro stagioni diverse: sole, vento, pioggia e persino neve, anche in piena estate.

Il vento è il compagno più costante: forte e tagliente, può abbassare la percezione termica anche di diversi gradi. Le piogge sono frequenti, spesso improvvise e accompagnate da nuvole basse che riducono la visibilità. In quota non è raro imbattersi in neve e ghiaccio anche a luglio, specialmente sopra i 900–1000 metri.

Nei mesi migliori (luglio e inizio agosto) il tempo tende a essere un po’ più stabile, ma resta comunque variabile. A giugno e settembre il rischio di nevicate aumenta, le giornate si accorciano e la possibilità di incontrare tratti impraticabili è più alta.

In sintesi: bisogna partire pronti ad affrontare di tutto, dal sole che scalda la pelle alla tormenta invernale. L’unica certezza è l’incertezza, ed è proprio questo a rendere l’avventura islandese così unica.

riuscirò a vedere l’aurora boreale?

Durante i mesi estivi, purtroppo, è molto difficile: la traversata si svolge nel periodo del sole di mezzanotte o comunque con giornate lunghissime, e il cielo resta troppo chiaro per poter osservare l’aurora boreale. Anche se le aurore sono fenomeni attivi tutto l’anno, serve il buio per vederle, e tra giugno e agosto in Islanda non cala mai una notte abbastanza scura.

Se il tuo sogno è quello di ammirarla, dovrai tornare in Islanda tra fine settembre e aprile, quando le notti tornano lunghe e buie. In quel periodo, però, le Highlands sono impraticabili e coperte di neve, quindi dovrai accontentarti di cercarla lungo le coste o nelle zone accessibili in inverno.

cosa vedrò durante il trekking?

Preparati a un viaggio attraverso alcuni dei paesaggi più straordinari e mutevoli del pianeta. Partendo da Akureyri e dirigendoti verso sud, attraverserai scenari che sembrano appartenere a mondi diversi:

• Sabbie nere e deserti vulcanici, vasti e silenziosi, interrotti solo dal vento e dal bagliore delle montagne lontane.
• Campi di lava e colate solidificate, coperti da un morbido tappeto di muschio verde acceso.
• Montagne colorate del Landmannalaugar, con sfumature di rosso, giallo e ocra che sembrano dipinte a mano.
• Fumarole e sorgenti termali che ribollono dal cuore della terra, ricordandoti che qui la natura è viva e potente.
• Ghiacciai imponenti come l’Eyjafjallajökull e il Mýrdalsjökull, che fanno da cornice a vallate verdi e lussureggianti.
• Canyon profondi e cascate fragorose, tra cui quelle che annunciano l’arrivo a Skógar, meta finale della traversata.

Il bello di questo cammino è la continua sorpresa: ogni giorno il paesaggio cambia radicalmente, e la sensazione è quella di viaggiare attraverso più continenti in un’unica avventura.

Introduzione

Finalmente siamo arrivati alla sezione che, sono sicuro, molti stavano aspettando: come abbiamo attraversato i fiumi? Cosa ci siamo trovati davanti?

Va detto subito che, parlando di attraversamenti a piedi, non si tratta mai di fiumi enormi, ma più spesso di torrenti o corsi d’acqua poco dopo la loro origine. Spesso parliamo di fiumi glaciali, alimentati dallo scioglimento dei ghiacciai: questo significa che le loro condizioni variano in base al momento della giornata e al meteo. Al mattino presto il livello è più basso, mentre nel pomeriggio, con il disgelo, l’acqua aumenta e la corrente si fa più forte. Anche la pioggia ha un’influenza enorme: più è prolungata, più rapidamente si gonfiano anche i corsi d’acqua minori, soprattutto quelli che raccolgono acqua da grandi aree di drenaggio. In certi casi, i guadi diventano addirittura impraticabili: la pioggia trascina sassi e aumenta la potenza della corrente, rendendo il passaggio troppo pericoloso.

Per questo è fondamentale controllare sempre le previsioni meteo giorno per giorno, pianificare il cammino con un margine di giorni extra e, in caso di dubbio, avere la pazienza di aspettare condizioni migliori. Se invece siete incerti su un guado, il consiglio più pratico è aspettare un fuoristrada e chiedere un passaggio per attraversare in sicurezza.

Informazioni lungo il percorso

Nei primi tre giorni della nostra traversata non abbiamo mai dovuto guadare un fiume vero e proprio, fatta eccezione per un piccolo ruscello poco prima di “sbucare” nelle Highlands. Dal rifugio di Laugafell, invece, abbiamo iniziato a chiedere informazioni: qui la rifugista ci ha aggiornato sui guadi che avremmo incontrato fino al rifugio successivo, il Nyadalur, dove poi avremmo chiesto nuove indicazioni per i giorni seguenti.

È importante ricordarsi di questa routine: i guadi principali nelle Highlands si incontrano dalla quarta alla settima tappa e successivamente fra la decima e la tredicesima, e i rifugisti sono sempre ben informati sulle condizioni. Una volta arrivati a Landmannalaugar (decima tappa), ci si inserisce nel Laugavegur Trail, il trekking più famoso d’Islanda: qui il sentiero è molto frequentato e ogni tappa ha un campeggio o un rifugio, quindi si possono ottenere facilmente aggiornamenti sulle condizioni del giorno successivo.

Come scegliere il punto giusto

Un guado, in termini semplici, è l’attraversamento di un fiume troppo largo per essere superato saltando da una roccia all’altra, e che richiede quindi di entrare in acqua. Non sempre il punto segnato dal sentiero è quello migliore: spesso è stato scelto per i fuoristrada, non per chi viaggia a piedi. Vale la pena spostarsi leggermente (senza allontanarsi troppo dal tracciato) e cercare il tratto più favorevole.

Il punto migliore è quasi sempre quello in cui il fiume è più largo: lì, di solito, la profondità è minore e la corrente più debole. Se l’acqua è limpida, rocce affioranti possono indicare le zone più basse; se invece è torbida, i bastoncini da trekking sono indispensabili per sondare il fondo e capire dove mettere i piedi.

Preparazione e attrezzatura

Prima di entrare in acqua è fondamentale slacciare lo zaino: sganciare la cintura ventrale e allentare gli spallacci in modo da potersene liberare subito in caso di caduta, evitando di essere trascinati via.

Per quanto riguarda le calzature, mai attraversare scalzi: l’acqua glaciale è spesso sotto i 5 gradi e bastano pochi secondi per perdere sensibilità ai piedi. Inoltre, il fondo può nascondere sassi scivolosi o taglienti. Meglio usare sandali da trekking o scarpette da scoglio: i piedi sono già messi a dura prova dal freddo e dallo stress del cammino, e affrontare un guado senza protezione, con lo zaino pesante sulle spalle, è altamente sconsigliato.

Tecnica di guado

Quando si attraversa, bisogna mettersi rivolti a monte, cioè verso la corrente. Non conviene puntare dritti dall’altra parte, ma tenere una traiettoria diagonale verso valle: in questo modo si asseconda la spinta dell’acqua, riducendo lo sforzo.

I bastoncini da trekking aiutano moltissimo sia per sondare il terreno sia per mantenere l’equilibrio. Se si è in gruppo, è consigliabile guadare insieme, affiancati e tenendosi per le braccia o per le spalle. In due, ad esempio, si può stare agganciati mentre ognuno usa un bastoncino dal proprio lato.

Regola d’oro: mai attraversare se la corrente è troppo forte e l’acqua supera la metà coscia. In questi casi è meglio aspettare, o rinunciare.

La nostra esperienza

Nel nostro caso, i primi giorni abbiamo affrontato solo piccoli corsi d’acqua. Il vero banco di prova è arrivato al quinto giorno. Al Laugafell, la rifugista ci aveva avvertito di due guadi: il primo, in prossimità della quarta tappa, era molto largo ma poco profondo, quindi affrontabile senza particolari problemi. Il secondo, poco prima del Nyadalur, era invece potenzialmente critico: scendeva direttamente dal ghiacciaio lì vicino ed era quindi impetuoso, stretto ma più alto, con l’acqua che arrivava appena sopra il ginocchio. Ci raccomandò di fare molta attenzione e, se necessario, di aspettare un fuoristrada per chiedere aiuto.

Ed effettivamente lo trovammo proprio così: corrente forte, livello poco sopra il ginocchio, acqua gelida. Per i guadi minori ci bastava cambiare scarpe – io usavo scarpette da scoglio, il mio compagno sandali da trekking: le mie si asciugavano velocemente, le sue rimanevano sempre bagnate ma si rivelarono comodissime una volta finito il percorso, ad esempio a Reykjavík per girare senza scarponi. Per questo guado più impegnativo invece scegliemmo di togliere anche i pantaloni e attraversare in mutande, sotto la pioggia, per evitare di ritrovarci fradici per il resto della giornata. Un piccolo asciugamano per asciugarsi i piedi si rivelò prezioso, ma di questo parlerò meglio nella sezione dedicata ai materiali.

Una volta arrivati al Nyadalur, la rifugista ci tranquillizzò: i guadi peggiori li avevamo già superati, e da lì a Landmannalaugar non ci sarebbero stati grandi ostacoli. Infatti, nei giorni seguenti trovammo solo fiumi di piccola o media portata, da attraversare come il primo, senza difficoltà eccessive.

Il discorso cambiò però al Laugavegur Trail. In questa parte di percorso la strada diventa sentiero, il paesaggio passa dal deserto alle montagne e si torna vicini ai ghiacciai. Qui, oltre ai fiumi, è il meteo a diventare protagonista. Nel nostro caso, proprio mentre eravamo a Landmannalaugar, arrivò l’uragano Erin, che colpì il sud dell’Islanda con piogge e venti fortissimi. I ranger locali vietarono a chiunque di proseguire: le vallate strette del Laugavegur amplificavano il vento come in un tunnel, rendendo pericolosissimo continuare.

Fummo costretti ad attendere diversi giorni nel campeggio di Landmannalaugar, affrontando notti difficili in tenda, scossa dalle raffiche. Ma il meteo non migliorava, e con il volo di ritorno che si avvicinava, non potemmo far altro che interrompere lì la nostra traversata.

Una delusione, certo, ma anche una lezione importante: in Islanda, i guadi si affrontano con preparazione e prudenza, ma alla fine è sempre la natura ad avere l’ultima parola.

ogni quanto si trova l’acqua?

Nonostante si cammini per diversi giorni attraverso paesaggi desertici e vulcanici, l’acqua in Islanda non manca quasi mai: fiumi, ruscelli e laghi accompagnano buona parte del percorso. È però fondamentale sapere dove fare rifornimento, perché alcuni tratti sono lunghi e totalmente asciutti.

• Da Akureyri fino al deserto: nei primi giorni l’acqua non è un problema, si cammina praticamente sempre accanto a un fiume. Nella terza tappa la mattina si sale lungo una valle verde attraversata da un bel ruscello, ma una volta sbucati sull’altopiano desertico bisogna fare attenzione: da lì fino alla tappa della giornata (accanto a un lago) non ci saranno fonti d’acqua. Conviene riempire le borracce prima di lasciare la valle.
• Quarto giorno: si trova acqua al rifugio di Laugafell, poi si incontrano alcuni piccoli corsi d’acqua lungo il cammino fino al rifugio successivo, situato proprio vicino a un fiume.
• Quinto giorno: rifornimento fondamentale la mattina. A metà percorso si incontra un lago in prossimità della F26, poi più nulla fino a pochi chilometri dal rifugio Nyidalur (dove si affronta anche un guado importante) e infine al rifugio stesso.
• Sesto e settimo giorno: nessuna particolare difficoltà grazie ai numerosi guadi e ruscelli lungo il cammino.
• Ottavo giorno: fare rifornimento al piccolo lago situato vicino al ponte che attraversa la gola (foto), perché da lì fino al lago Þórisvatn, tappa della giornata, non si incontreranno altre fonti d’acqua.
• Nono giorno: conviene riempire bene al mattino al lago Þórisvatn, perché fino a sera non si troverà nulla direttamente lungo il sentiero. Ci sono laghi e fiumi visibili nei dintorni, ma per raggiungerli sarebbe necessario deviare e perdere tempo.
• Decimo giorno: acqua disponibile solo al rifugio e al lago Frostastaðavatn, ma trattandosi di una tappa breve non è un problema.
• Dal decimo giorno in poi (Laugavegur trail): non ci sono particolari difficoltà nel reperire acqua, grazie alla presenza di rifugi e ghiacciai. L’unico tratto più secco è quello tra Landmannalaugar e Hrafntinnusker, ma dura poco e non crea grossi problemi se si parte con le borracce piene.

In generale, dunque, l’acqua si trova quasi sempre, ma ci sono un paio di giornate in cui è fondamentale organizzarsi, facendo rifornimento nei punti giusti per non rischiare di rimanere a secco nel cuore del deserto.

Quanta acqua ci siamo portati dietro

Per sicurezza e comodità abbiamo scelto di portare con noi circa 4 litri d’acqua a testa, distribuiti in due bottiglie da 1 litro e una da 2 litri. L’idea, nei calcoli fatti prima della partenza, era di essere pronti ad affrontare anche un’intera giornata senza punti di rifornimento, soprattutto nei tratti più desertici. L’acqua non ci serviva solo per bere, ma anche per cucinare: a pranzo e cena consumavamo pasti liofilizzati che richiedevano in media 350/380 ml ciascuno, per un totale di circa 1 litro a pasto in due. Alla fine la stima si è rivelata leggermente abbondante, ma la scelta di avere una riserva extra si è dimostrata rassicurante: nei giorni più aridi siamo sempre arrivati alla fonte successiva con ancora 1 litro di scorta a testa. A facilitarci le cose è stato anche il clima: le temperature basse hanno ridotto il nostro fabbisogno di liquidi, permettendoci di consumare meno di quanto previsto. Col senno di poi, avremmo potuto limitarci a 3 litri a testa e alleggerire un po’ lo zaino, ma la tranquillità garantita da quella quantità extra è valsa il chilo in più, senza rischiare di arrivare al fiume successivo senza scorte e zero margine di manovra.

come abbiamo trattato l’acqua?

Durante la traversata era inevitabile rifornirsi esclusivamente da fonti non controllate, con il rischio di imbattersi in virus o batteri. In molte zone delle Highlands l’acqua dei ruscelli è considerata potabile già alla fonte, ma non sempre è così: piogge abbondanti, il passaggio di greggi o la vicinanza a zone vulcaniche e geotermiche possono comprometterne la qualità. Per questo abbiamo scelto di adottare una doppia precauzione, usando sia il filtro che le pasticche di cloro. Il filtro ci garantiva l’eliminazione di sedimenti, torbidità, protozoi e batteri — già più che sufficiente nella maggior parte dei casi islandesi — ma per una protezione completa aggiungevamo sempre anche le pasticche, efficaci contro i virus che il filtro non può trattenere. La nostra routine era semplice: prima filtravamo l’acqua, poi la lasciavamo riposare per mezz’ora dopo aver aggiunto le pasticche, così da renderla sicura al consumo. Probabilmente, nella pratica, si è trattato di un eccesso di prudenza, visto che spesso ci rifornivamo in punti del tutto isolati e “sicuri”. Ma abbiamo preferito bere acqua dal leggero sapore di cloro per due settimane piuttosto che rischiare problemi intestinali in un ambiente così remoto.

come abbiamo ricaricato il telefono?

Per quanto avessimo usato poco il cellulare, tra foto, video, qualche chiamata e una mezz’ora serale passata a controllare mappe o scrivere messaggi, la batteria tendeva comunque a scendere rapidamente, e su due settimane il problema diventava significativo. Per affrontarlo, io e il mio compagno abbiamo adottato due strategie diverse: lui ha portato con sé due powerbank e un pannello solare portatile da 30W, che teneva legato allo zaino durante il cammino; io invece, meno fiducioso nel meteo islandese, ho preferito puntare solo sui powerbank, portandone quattro.

Il trasporto dei powerbank in aereo richiede un minimo di attenzione: sotto i 100 Wh se ne possono portare quanti si vuole, tra i 100 e i 160 Wh serve un’autorizzazione dalla compagnia aerea, mentre oltre questo limite sono vietati. Per questo motivo i nostri erano tutti attorno ai 98/99 Wh. Vale la pena ricordare che la capacità effettiva in Wh non sempre è chiara: spesso è scritta in piccolo sul dispositivo, ma in caso contrario basta moltiplicare la capacità in mAh per la tensione interna (di solito 3,7V) e dividere per 1000. Consiglio, per chi parte, di cercare i modelli da 26.800 mAh: sono progettati apposta per arrivare vicinissimi al limite consentito, garantendo molta autonomia.

Nei primi dieci giorni siamo stati fortunati con il meteo: il pannello solare, esposto tutto il giorno mentre camminavamo, riusciva a coprire buona parte del fabbisogno. I problemi sono arrivati durante la sosta forzata a Landmannalaugar, dove il maltempo ha reso il pannello praticamente inutile. Il mio compagno ha dovuto quindi affidarsi alle sue riserve, arrivando però all’ultimo giorno con le batterie ormai scariche. Io, invece, grazie ai miei quattro powerbank, sono riuscito a concludere la traversata con ancora margine: avrei potuto coprire circa 16-17 giorni di uso moderato. L’unico svantaggio? Il peso: quattro powerbank insieme superavano il chilo e mezzo, non proprio trascurabile nello zaino.